От Корсета к Панцырю

Слово "Панцирь" не имеет никакой связи со словом "Панцырь".

Панцырь в женской нижней одежде – соединение бюстгальтера, пояса и трусов.

Именно такой предмет женского туалета, который носили женщины 60-ых годах прошлого века мы рассмотрим в выкройке.

Панцырь - корректирующее фигуру нижнее белье, но в отличие от современной моделирующей одежды, он изготавливался только из натуральных тканей и не имел в своей конструкции никаких утягивающих резинок, только боковую шнуровку.

На всех одет корсет души.
Зашнуровался - не дыши!
Но я могу сказать на ушко:
"Мы все с себя "снимаем стружку"!

Умней становимся, милей.
Свободны рейсы кораблей!
О, мысль - блистательная сила!
Корсеты ей невыносимы!

Лишь направление дают.
Смысл охраняя и уют.
Корсет - всего ограничение.
В нём есть глубокое значение!

________________
© Киприянов Юрий

КОРСЕТ. 
Обозначение бельевой одежды “Корсет” происходит от французского – corset.
Корсет предмет  женского туалета в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре гордой осанки и стройной талии.
Как правило, на спине корсет фиксирует шнуровка, впереди - застежка на крючках или на пуговицах.
В начале ХХ века покрой женской одежды резко упрощается, силуэт приобретает трубовидную форму, талия удлиняется. Корсет продолжают носить, но без особого прогиба в талии, вследствие чего исчезла крутизна бедер и, вместе с тем, сохранялся красивый изгиб спины.


Впоследствии прямые корсеты разделились на две части: верхнюю и нижнюю.
Верхнюю часть стали именовать “лифчиком”, “бюстгальтером”.
Нижнюю – поясами. Затем появились бюстодержатели, которые делались на бретелях, слегка воспроизводившие форму груди. Такие бюстодержатели лучше формировали и поддерживали грудь, чем прямой корсет и носились в комплекте с поясами.

Стремление к естественной форме было связано с изменением женского силуэта, грудь приподнимается и подчеркивается. И, наконец, к 30-40 годам XX века простая форма платья позволила носить корсеты, бюстгальтеры и пояса, соответствующие естественной анатомии человека.
На всем протяжении существования корсета основной застежкой для него была шнуровка. Корсет зашнуровывался то спереди, то сзади. Элемент шнуровки иногда являлся украшением для платья. ХIХ век ознаменовался нововведением в застежке корсета.
В 1828 году было изобретено металлическое ушко, которое предварительно вырезалось из металла и прикреплялось к изделию петельными стежками. Позднее, в 1835 году, изобрели застежку из блоков.

Все эти новшества давали возможность зашнуровывать корсеты более плотно.
В 90-е годы вместо шнуровки появилась застежка в виде двух полос стали, одна из которых снабжалась маленькими набалдашниками, а другая – петлями специальной формы.
Это изобретение позволяло быстро застегивать и расстегивать корсет. В качестве застежки современных корсетных изделий применяются пластмассовые, металлические пряжки, специальные крючки и петли с фиксаторами, при помощи которых они удерживаются в специальной тесьме.

Широкое распространение получили также застежки из микрофибры.
Корсеты на протяжении многих веков были без чулкодержателей. Чулки держались на ноге благодаря круглым подвязкам, которые делались из шелковых лент, часто вышивались и богато отделывались. С 1908 года подвязки стали изготавливаться из резины. Их пришивали непосредственно к низу корсета, а заканчивались они пряжкой для держания чулка. Современные чулкодержатели не имеют принципиальных конструктивных отличий от своих исторических предшественников.

ПАНЦЫРЬ.
Именно такой вид моделирующего белья, носили все женщины Советского Союза.
Панцырь удобен тем, что заменяет собой бюстгальтер, пояс и трусы. Самое главное в таком виде нижнего белья, (Панцырь) моделирует вашу фигуру, пропорционально подтягивая её. При пошиве панциря из плотных хлопчатобумажных тканей (Перовой тик, Лён) или тканей с минимальным количеством содержания синтетики, тогда кожа вашего тела не будет преть, что исключит появление различных кожных заболеваний и опрелостей.

Панцыри можно шить двух вариантов: 1) с цельнокроеными плечами — с более закрытой спинкой (такой панцырь предназначен, для очень полных фигур).
2) Панцырь на приставных бретелях или с открытой спинкой. Именно такое белье носили женщины шестидесятых годов. Панцырь практичен, ведь вы сами корректируете “свободу” своей фигуры за счет боковой шнуровки.

Мне с трудом удалось восстановить выкройку 1957 года, представленной в книге Клавдии Петровны Мавриной. Книга слишком стара. Я воссоздала чертеж выкройки, нарисовала эскиз готового изделия, и внесла изменения в текст построения чертежа и технологии пошива, для более понятного изложения материала.  

Построение Панцыря.
МЕРКИ:
Даны (в сантиметрах) следующие мерки:
Длинна панцыря (ДП) 87 см.
Длинна талии (ДТ) 38 см.
Окружность груди (ОГ) 48 см.
Окружность талии (ОТ) 36 см.
Окружность бедер (ОБ) 50 см.
Полуокружность грудных желез (ОГЖ) 40 см.
Длина плечика (ДП) 35 см.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ПАНЦЫРЯ.
(Чертеж идеально строить на миллиметровой бумаге).
Чертим прямоугольник АВСD (смотрите изображение), длина которого равна длине панцыря, а ширина — окружности груди плюс 4 см. Простой расчет исходя из данных наших мерок.
48 + 4 = 52 см.
От точки В вниз откладываем глубину проймы, равную 1/3 части полуокружности груди плюс 6 см:
48 : 3 + 6 = 22 см, в обозначаем точкой под цифрой 22.
Ширина спинки (ШС). От полученной точки 22 влево откладываем ширину спинки, равную 1/3 части полуокружности груди (ОГ) плюс 3 см:
48 : 3 + 3 = 19 см.
Ширина проймы (ШП). От точки полученной точки 19 влево откладываем ширину проймы (ШП), равную 1/4 части полуокружности груди (0Г) плюс 1 см:
48 : 4 + 1 = 13 см, и обозначаем на чертеже выкройки точкой 13.
Длина талии (ДТ). От точки В вниз откладываем длину талии, снятую с фигуры, равную 38 см, и помечаем точку 38.
Длина бедер (ДБ). От точки 38 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см.
Из полученных точек 22; 38 и 18 проводим горизонтальные прямые, которые обозначаем точками: Г; Т и Б.
Середина спинки (СП). От точки 38 влево откладываем 3 см. Из полученных точек 22; 3 и точки С вычерчиваем середину Спинки.

Определяем Ширину ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка (ШР), равную 1/2 части полуокружности шеи плюс 1 см.
Вычисляем: ШР = 1/2 части ОШ + 1 = 18 : 2 + 1 = 10 см.
Ширина плечика (ШПл). От полученной точки 10 вверх откладываем длину плечика, равную 13 см, и помечаем на чертеже выкройки, точкой 13. От этой точки 13 откладываем ширину плечика, равную 4 см. Из точек 4 и 13 опускаем перпендикуляры к линии глубины проймы.
Полученный прямой угол делим пополам линией длиной от 3 до 4 см.
Через полученные точки 22; 4; 10; 13; 4 и 3 обрисовываем глубину выреза спинки и проймы.

Теперь нам нужно определить Боковой срез (БС).
Для определения бокового среза (БС) от точки 13 вправо откладываем 1,5 см., и опускаем перпендикуляр на линию CD. Пересечение линии обозначаем на чертеже выкройки точкой Н.
От точки Н вверх откладываем отрезок равный 1/4 полуокружности бедер:
50 : 4 = 13,5 см.
От полученной точки 13,5 в обе стороны откладываем по 1 см, а по линии талии откладываем по 3 см. Через полученные точки 13; 3; 1 и 1 вычерчиваем боковые срезы спинки и полочки.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДА.
От точки А вниз откладываем 10 см.
От полученной точки 10 вниз откладываем отрезок, равный 1/2 окружности грудных желез, т. е. 20 см; строим квадрат 20Х20, который и обозначаем точками 10; р1; р2 и р3. Квадрат делим диагоналями на четыре равные части и 1/4 часть убираем в вытачку (сотрите на чертеж, там, где обозначен подрез для вытачки).
Точку пересечения линии обозначает точкой Ц.
От точки 10 вправо и вниз откладываем по 4 см. Полученные точки 4 и 4 соединяем прямой линией, получая переднюю выемку. (Перед)

Вытачка по линии талии находится на расстоянии 10 см влево от точек 3 и 1 и равна 1/6 полуокружности груди плюс 2 см. Глубина вытачки 3 см, высота 10 см.
Длина патки - крепления между ног, равна 1/2 ОБ (от окружности бедер) +5 см.
Вычисляем: 50 : 2+ 5 = 30 см. Для оформления мыса расстояние от точек С и 30 делим пополам.
От полученной точки 15 влево откладываем 6 см, от точки С откладываем 10 см., и от точки 30 откладываем 7 см. 

Дальше точку 10 и точку 1 соединяем прямой линией. От середины этой линии вниз откладываем 1,5 см. Полученная точка 1,5 будет являться центрам раствора вытачки, который равен 7 см. Длина вытачки равна 10 см.
Раствор и длина вытачки не постоянны и зависят от индивидуальности фигуры.
Соединяя точки 3; 7; 6; 10; 1,5 и 1, вычерчиваем нив задней половины панцыря.

У точки 1 отмечаем место пришива петли для пристегивания резинок для чулок. Петли для чулок пришивать не обязательно, если вы используете чулки на широкой резинке.
Застежка плечика находится у точки р3 От этой точки вычерчиваем плавной линией пройму переда. От точки р1 вправо отмечаем подрез квадрата.
Вычерчивание переда от линии талии производим следующим образом. От точки Т вправо откладываем 3 см., от точки D вверх 13 см., и от точки 13 вправо — 6 см. При этом расстояние между точками 6 и 1 делим пополам и обозначаем точкой Н1. От этой точки Н1 вверх откладываем 5 см. В точке 5 намечается место пришива петли для резинки. Петли для чулок пришивать не обязательно, если вы используете чулки на широкой резинке.
Через точки р1; 3; 13; 6; 5 и 1 вычерчиваем середину и низ переда. Для определения вытачки спереди от точки Т вправо откладываем 1/6 полуокружности груди плюс 2 см. то есть мы получаем 10 см. По линии талии глубина выточки равна 3 см. Остается очертить выточку по примеру нашего чертежа. (смотрите чертеж выкройки).

ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА:
Панцырь состоит из следующих частей: переда (2), спинки (2), плечиков (2), прокладки для настройки переда (1), прокладки для настройки спинки и по боковым швам (5).

Раскладка выкроек на ткань и раскрой. После утюжки ткань складывается вдвое по ширине. Все выкройки накладывают по долевой нити и прикалывают булавками. После отметки контурных линий прибавляют на швы по 1 см на бока спинки и полочки. Затем панцырь раскраивают.

Пошив панцыря начинают с соединения линии вырезов квадрата.
Разрез линии р1 — Ц дает возможность оформить чашечку для груди путем совмещения углов р1 и р2. Концы срезов подобает один с лицевой стороны, другой с изнанки и настрачивают на расстоянии 1 см от края. Частота строчки должна составлять 7 стежков на 1 см.
Для устойчивости треугольник р1; Ц; р2 его прострачивают с расстоянием уже 0,5 см. между строками.

Обработка панцыря без подкладки.
По проложенным силкам (“Проложить силки” – скопировать линии двух деталей на припусках нитями. Если вы пользуетесь портновским карандашом такие силки вам прокладывать не нужно ), сметывают вытачки на лицевую сторону, стачивают и проутюжить (в раскол). Утюжка “в раскол” - означает утюжка ткани на сторону. Подрез чашечки сметывают с основой переда на лицевую сторону, затем стачивают (“Стачивать” - сшивать друг с другом две детали сложенные друг с другом лицевой стороной) и  шов разутюживают (в раскол).

Перед стачивают, начиная с чашечки (“Чашечка” - лиф груди), стачным швом на лицевую сторону. Шов разутюживают (в раскол). Выкроенную прокладку накладывают на середину шва чашечки и под чашечкой закрывают шов притачки, приметывают вкруговую, настрачивают частыми стежками и приутюживают. (Приутюжить – как правило, с изнаночной стороны разглаживают швейный шов соединенных между собой деталей, для разглаживания ткани и сжатия нити).

Соединение боковых срезов спинки и полочки.
Боковой срез спинки сметывают, стачивают (“Стачивать” - сшивать друг с другом две детали сложенные друг с другом лицевой стороной ) и на правую сторону накладывают прокладку, которую настрачивают частыми стежками. С левой стороны выкроенные обтачки накладывают на края срезов на изнаночную сторону (лицевой стороной внутрь), приметывают, стачивают (сшивают между собой) и выворачивают на лицевую сторону. Край среза подгибают внутрь на 0,5 см. и настрачивают частыми стежками.

 
Для шнуровки вставляют пистончики (на специальной машине) или люверсы, которые можно даже закрепить вручную, либо вручную делают круглые маленькие дырочки, прокалывая, и обметывают петельным швом.
Низ оформляют косой бейкой, одновременно вкладывая заготовленные петельки для застегивания резинок. (Петли для чулок пришивать не обязательно, если вы используете чулки на широкой резинке).

Статья по теме: "Рекомендации, по выбору женской одежды исходя из индивидуальных признаков шести типов фигур". 

______________________

© Влада Талычеева, для www.asreda.com

В статье представлена картина художника: © Pierre Carrier-Belleuse "Дама, завязывающая Корсет". 1893 г. ; Стихотворение. © Киприянов Юрий; © Маврина К.П. Лениздат 1957 г.